• ПРЕДМЕТНА СНИМКА НА ДИМ

    “smoke”, автор Raul Ospina

    Заснемането на дим не е лесно, но ако имате време или стоите вкъщи в някой дъждовен ден, можете да опитате.

    Прочети още...  
  • ЗАЩО Е НУЖНО ЗАСНЕМАНЕ НА СТОКИ ЗА КАТАЛОГ ИЛИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН?

    Собствениците и управителите на интернет магазини знаят, че от това как е представена стоката зависят продажбите.

    Прочети още...  
  • МОНИТОРЪТ КАТО ФОН ЗА СНИМАНЕ НА ПРОДУКТОВА ФОТОГРАФИЯ


    Аз използвах като фон и източник на светлина ... PC монитор. Да, мониторът може да се използва успешно за снимане на малки обекти!
  • 10 СЪВЕТА ЗА ПРЕДМЕТНАТА ФОТОГРАФИЯ

    Автор yjhsu

    Въпреки развитието на технологиите, привлекателноста на предметната снимка /фотография/ не се е загубила и до днес.

    Прочети още...  
  • FAQ ЗА ПРЕДМЕТНАТА ФОТОГРАФИЯ #6. СХЕМА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО В ПРОДУКТОВАТА ФОТОГРАФИЯ

    Започвайки снимките огледайте изделието, отбележете особеностите и материалите.

    Прочети още...

ЗУМИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СНИМКА, ЗУМВЗРИВ (ZOOM-BURST)

И ето, стигнахме до теорията и практиката на военните действия. Никога не сте се замисляли, как може да се взриви нещо без да имате под ръка взривни вещества.

Още повече, целият арсенал от достъпни средства се състои от цифров фотоапарат (1 брой) и вариообектив (1 брой).

Впрочем, зум взривът е доста далече от истинските експлозии, за които би могло да се помисли. По своята същност, това изобщо не е взрив, а ефект на разпръскване на ярки петна за сметка на осмислено движение на подвижните части на обектива по време на ескпонацията. Като резултат, изображението като че ли се "взривява" от центъра на кадъра на всички страни (макар, че някои мислят обратното, че се събира към центъра ... как се правят едното и другото ще разкажем после). Сега, нека опитаме да разберем какво става тук…

Как се постига зум взрив

Ако си спомняте, колкото по-висока е скоростта на затвора, толкова по-голям е шансът да се получи рязко изображение (има даже формула, по която скоростта трябва да има знаменател, приблизително равен на фокусното разстояние на обектива, напр. Снимате с портретен 85 мм, тогава скоростта не трябва да е по-ниска от 1/80 сек.). Но всъщност кой е казал, че ние сме длъжни да живеем с това правило? Погледнете работите на гениите на фотографията - колко често те се ръководят от композиционните канони? Така че да започнем да мислим и експериментираме…

И така, ако зададем скорост, по ниска от тази в нашето правило, можем да постигнем някои от тези ефекти:

1. Просто да провалим кадъра

2. Да поставим апарата на статив или друг начин на фиксиране (някои фотографи имат ръце, на които и културистите биха завидели), за да размият водата при снимане на водопади (достатъчно 1/25 за да се постигне) или вода при нощни снимки на пейзажи (при скорост 30 сек водата се превръща в мъгла

3. Да снимаме бързо движещ се обект (например, панорамиране), за да размажете фона, а самият обект да остане достатъчно рязък, което подчертава динамиката

4. Използоване на вариант с дълга експонация при снимане с подхвърляне на фотоапарата (Camera Toss)

5. И накрая, да използваме различни други варианти на преднамерено размазване, от рода на зумиране по време на снимане, за което ще говорим долу

Следва да се спомене едно нещо: не трябва да се бъркат случайното и преднамерено размиване на кадъра. И макар, че сега половината Интернет е пълен със снимки, заснети с преднамерена нерязкост (ако се вярвана авторите им), не трябва да се забравя, че граница между тях все пак има: обикновеното омазване става случайно (заради недоглеждане или просто грешка), а смазывание за подчертаване на движение или създаване на някакъв ефект е целенасочено.

Как се снима зум взрив

Само няколко думи за техниката и препоръки към начинаещите експериментатори:
1. Вземете фотоапарат зъз вариообектив, но обективът трябва да има гривна за ръчно управление на фокусното разстояние, а не използване на мотор. Съответно, автоматично отпадат компактните фотоапарати и обективите с постоянно фокусно разстояние (твърди).
2. Вземете статив или измислете някакъв друг начин за фиксиране на фотоапарата (използване на парапет, стена, дърво или вече споменатите ваши ръце).
3. Помнете, че ключов за кадъра е обектът: намерете ярък и контрастен спрямо фона обект, както по осветеността, така и по контраста. Помнете, че върху светочуствителния елемент първо се фиксират светлите обекти, а тъмните ги следват. Затова значително по-изразителни ще бъдат именно ярките и цветни обекти.
4. За да не се мъчите с автофокуса, изключете го.
5. Широкоъголните вариообективи са по-добри, ефектът от взрива или свиването е по-забележим, тъй като зрителният им ъгъл е по-голям. С други думи, обектив 12-24 дава забележимо по-добри резултати тук, в сравнение с 18-70, независимо, че кратността на зума на последние е по-висока.
6. Следете не само скоростта, но и стойността на диафрагмата. За получаването на хубави, отчетливи линии е желателно диафрагмата да се затвори умерено. Но винаги трябва да се помни, че е възможно да се избере такава стойност на диафрагмата, която липсва в дългия край на обектива (например, задавате стойност на диафрагмата 4, а максималната стойност на диафрагма на 70 мм може да е само 5.6) - тогава фотоапаратът (който не е глупав) автоматично я затваря и проваля още един параметър на експозицията.Затова е по-добре дасе снима в режим приоритет на диафрагмата, като хвърляте по едно око на скоростта или в ръчен режим.
7. Постепенно започнете да включвате светкавица в режим на нискоскоростна синхронизация - тук ефектът от различните режими (на синхронизация на светкавицата) е добре забележим: ако зададете синхронизация по първо перде и завъртите от ширикиъгърно положение към по-малко широкоъгълно се създава ефект на свиване на обекта, ако със съшото движение зададете синхронизация по второто перде, ще се получи ефект на взрив, като на кадрите горе.
8. Едва по-късно опитайте да експериментирате не само със завъртане на гривната на зума, но и със завъртане на фотоапарата (става просто, държите пръстена за зумиране и въртите самия фотоапарат), тогава ефектът става и спирален.
Като цяло, не се ограничавайте от тези съвети, вървете напред, експериментирайте, лутайте се и пак експериментирайте. Не е необходимо да снимате абсолютно всичко с техниката зум взрив, но потренирейте няколко дни, за да можете после, в необходимия момент да го приложите. Успешни снимки!

2007 ©  UncleSam

 

0
0
0
s2sdefault
  • ПОЛЕВА МАКРОФОТОГРАФИЯ НА РАСТЕНИЯ: ТЕХНИКА НА СНИМАНЕ В ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ

    В тази статия ще разкажа за техническите моменти и подхода към макрозаснемането на растения в дивата природа, които смятам за важни. Прочети още...  
  • ПРОКСАРНА ЛЕЩА

    Най-лесния и евтин начин за макрофотография е използването на проксарни (макро-) лещи (филтри).

    Прочети още...  
  • СВЕТКАВИЦИ В МАКРОФОТОГРАФИЯТА

    Ако предметното разстояние е малко, както при повечето методи за макрофотография нормалното осветление на обекта става трудно, възможно е само отстрани.

    Прочети още...  
  • МАКРОФОТОГРАФИЯ НА ГЪБИ

    Бяла гъбка в гората
    Някакъв лист непознат
    е залепнал на шапката.
    XVII в. Мацуо Басьо

    Прочети още...  
  • МАКРОПРЪСТЕНИ

    Използването на макропръстени е друг метод за превръщане на обикновен обектив в макрообектив.

    Прочети още...
© 2009-2018 MacroPic. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.